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大家曾經是否看過這尊塑像：一個12米高的蘇聯士兵，左手抱著一個小女孩，右手倒垂著一把劍，腳踏破碎的納粹標誌。
這尊雕像，不在莫斯科，而是在柏林。相傳，雕塑使用的大理石，來自希特勒總理府的廢墟。
按理說，這個雕塑乳德感比較強，東德時期蘇聯壓著沒法拆，而兩德統一後，總不用繼續放著了吧？但是，剛剛統一的時候，還真有西柏林的右翼分子來這裡搞過破壞，結果引發了25萬東柏林老百姓的示威遊行，要求新政府保護好這尊雕像。
這件事是柏林左翼右翼鬥爭的一個經典案例。
德國統一三十年，柏林牆的磚頭都被賣到了世界各地，但是柏林人、德國人心中的柏林牆依然屹立不倒。
柏林還是那個深度精神分類、不可救藥的病人。
大家好，歡迎來到認知金字塔。今天我們繼續聊一聊德國柏林的故事，如果用一句話來概括本影片，就是祖宗800年艱難創基業，被敗家子一年之內揮霍一空，留下個爛攤子給接盤俠。喜歡的別忘了點贊加關注，謝謝大家！
1918年德國在一戰中戰敗，11月9日，就在霍家祖宅、腓特烈大帝出生的柏林宮陽臺上，德國共產黨創始人李卜克內西演講到：“霍亨索倫家族在這座宮殿里居住了好幾個世紀，然而今天，他們的統治結束了！現在我宣佈，德意志自由社會共和國成立！”
此時的柏林，經過上一集的精分後，出現了一個想要恢復皇室的右翼，一個主張集權和種族主義的極右翼，一個想要革命到底的極左翼和一個不想革命到底的溫和左翼。除了這四個主要人格，還有其他七零八碎的小人格，大家為了爭奪身體主導權，打得不可開交。
二十年代，柏林開始經歷一段非常放蕩不羈的時代。這很好理解，沒人管了，始終被壓抑著的天性獲得自由，當然要放飛自我。
柏林的放蕩，在性觀念上表現得尤為顯著。根據劇作家卡爾·楚克邁爾的描寫，有一回他參加一場派對，端送飲料的年輕姑娘們全身僅著一條“繡著一片銀色樹葉遮掩私處的透明內褲”，在場賓客不分男女都可以上下其手，而且“不要另外付錢”，因為入場費裡就包含了這些小福利。而牆上的標語則宣稱：“所謂愛情，不過是愚蠢地高估了兩個性物件之間那微不足道的差異。”
這種全民式的性自由體驗，顯然是世界人民喜聞樂見的。很快，柏林就吸引了一大批才華橫溢、富於創造力的外國人，尤其以美國人居多。樂不思美的老外們狂吹柏林彩虹屁：什麼柏林才是知識分子和文化革新者的聚集地；什麼柏林勝過巴黎，是真正意義上的歐洲文化首都，等等。
但是，從整個德國來看，尤其是南部的巴伐利亞這種地方，左派的實力還是不如保守的右翼，不然希特勒也不會上臺。而在納粹眼裡，性解放的柏林=邪惡墮落，而一個墮落的城市，怎麼配當第三帝國的首都呢？
所以，希特勒計劃掃除柏林他看不順眼的一切，建設一個新柏林。種族主義掛帥的納粹，甚至打算放棄柏林這個名字，改成德味十足的日耳曼尼亞。
希特勒為新柏林找了個他認為靠譜的設計師——阿爾伯特-施佩爾。此前，施佩爾在不到一年的時間裡，搞定了新總理府，證明了自己的實力。
阿爾伯特-施佩爾
佩爾設計的日耳曼尼亞，工程量比奧斯曼的新巴黎還要多。他要拆掉五萬棟公寓樓，騰出來的空地用來修建新建築。南北向的林蔭大道將被命名為“勝利大街”，北端這個圓頂的大會堂可以容納18萬人，是梵蒂岡聖彼得大教堂的16倍；“勝利大街”的最南端是新火車站，火車站外是世界上最大的廣場，廣場上要豎起一座高117米的拱門。中間的圓拱可以把巴黎的凱旋門給收納進去。大道兩側則是全新的公共建築、商業建築；城市的郊區，還要設計建造現代住宅、行政大樓和新的商業建築——這是為了容納從城市中心貧民窟遷移出的20萬柏林人。
大家仔細看這個模型，就能發現，這個全新的日耳曼尼亞，一眼望去都是一排排整齊平行的直線，曲線除了大圓頂幾乎看不到。顯然，這麼設計是為了強化納粹的秩序意識，雖然足夠莊嚴肅穆，但是整座城市方方正正，古板壓抑，缺乏建築美，比起老祖宗的無憂宮確實差遠了；就算是要比氣勢恢宏，也不如同時期蘇聯的斯大林七姐妹；還有那些健美的兄貴雕像，沒有藝術作品的高階感，反倒有種土味尷尬。
而且，為了給領導畫大餅，施佩爾還搞了個等比例的城市模型送給希特勒，告訴他以後柏林會是這個樣子。據說希特勒非常開心，他用濃重的奧地利口音對施佩爾說：“我很喜歡”，要知道，希特勒從不在任何正式場合流露他老家的口音。
這麼大的工程量，施佩爾計劃，趕趕工期10年就夠啦。結果，大家都知道。有些專案是完成了，比如拓寬了一下道路，拆一些民房什麼的。還有今天勃蘭登堡門西側馬路上看起來很“原始”的路燈，也是那時候掛上去的。其餘開工的、沒開工的，和柏林的一切，都在盟軍的飛機和蘇軍的大炮下化為廢墟。
1945年5月3日，戰爭結束了，但柏林也徹底毀了。
蘇軍的紅旗不僅插在國會大廈頂上，也插在了勃蘭登堡門的自由女神馬車上，連柏林的鐘表都被調成莫斯科時間。霍亨索倫800年基業毀於一旦，普魯士龍興之地也被波蘭拿走，不過話說回來，普魯士自古以來都是波蘭的，如今算物歸原主了。
柏林人說，這一刻，時鐘歸零，重頭開始。
眾所周知，戰後德國分裂，柏林也分裂了。柏林牆是大家如雷貫耳的，一聽到柏林牆，可能會以為柏林就在東西德的邊境線上，其實並不是，看這張地圖就知道。藍色是西德，紅色是東德。至於柏林，就在東德正中間的這一小塊。
所以東德能忍這麼多年，只是建了堵牆，而不是把西柏林閃電戰了，也算它脾氣好。
但是柏林牆一建，柏林也達到了精分的最高境界，兩種人格各控制半邊身子。這就好比左邊精緻白領，右邊賽博朋克，實在是沒法看。而且雖然柏林牆只存在了不到30年，但它造成的精神分裂卻影響延續到現在。
如果你去過柏林，就會發現，除了菩提樹下大街一帶還能看出點歐洲的古典和莊嚴，偶爾還有些沒被修復的戰爭廢墟，剩下的就是一排排的板式居民樓、廢棄的工廠，還有現代化的寫字樓、購物中心的玻璃幕牆……
柏林牆倒塌後，統一的新柏林政府不是不想結束這種精分。於是他開始了一場艱難的城市重建工作。這是比較好聽的說法，說得再直白點，就是竭力抹去東柏林的印記、文化和城市記憶。因為，制度是沒有記憶的，承載歷史的是城市的建築。
所以很快，東柏林人感受到了一股濃濃的惡意。
這裡講四個小故事。
卡爾馬克思大道
第一個地方：“東德第一街”——卡爾馬克思大道。馬路兩側是50多年前建設的7至9層公寓，造型上方方正正非常單調，看上去更像莫斯科而不是現代化的西柏林，但作為首都的市中心黃金地段的廉租房，東德當年這麼幹的目的就是給普通工人住的。所以即便是德國統一後，這裡的房租也比柏林乃至西德都要便宜的多。你能想象北京長安街公寓樓租金全國排倒數嗎？
統一後的新柏林政府曾試圖拆除這些公寓建築，但東德的建築質量真正彰顯了德國品質，太堅固了以至於拆除費用飆升，新政府拿不出錢來，這才被擱置下來。後來新柏林還想變更卡爾·馬克思大街的名字，也因遭到當地居民抵制而作罷。最近的新聞是，房地產開發商想來買地造新樓盤，原住民堅決抗爭。住戶們還在公寓牆上掛出抗議標語：“這裡是卡爾·馬克思大街，不是德國商業銀行大街”。
馬克思-恩格斯廣場
第二個地方：馬克思-恩格斯廣場。廣場上有一對坐著的馬克思和站著的恩格斯銅像，比真人還大，雕像後方是一面展示德國社會主義運動歷史的浮雕牆。這個廣場1986年才建完，3年後德國就統一了。西柏林人覺得這裡太不資本主義了，他們主張移走雕像，公園更名。但東柏林人當然不答應，最後左派觀點佔了上風，廣場和雕塑都保住了。現在這裡是一處旅遊名勝，遊客們很喜歡爬到馬克思身上，坐在他的膝蓋上拍照。
蘇聯紅軍紀念碑
第三個地方，就是咱們影片開頭的柏林蒂爾加滕的蘇聯紅軍紀念碑。據說，這尊雕像是根據真人真事創作的，蘇軍衛生員尼古拉-馬薩羅夫在柏林戰役中，冒著生命危險，在德軍重機槍的炮火下救了一個三歲的德國女孩。
紀念碑的兩側有軍事場景的浮雕和慈父名言，一面是俄文，另一邊是德文，內容是：“現在大家都認識到，是蘇聯人民無私地戰鬥，把歐洲文明從法西斯暴徒手中拯救了出來。這是蘇聯人民對人類歷史的偉大成就”。浮雕的下面，埋著至少五千多名紅軍戰士的遺體。
經過東柏林人的鬥爭，這處紀念館現在還在，每年的5月9日，德國的“反法西斯聯盟”都會在此舉行守夜活動。
不過，這裡儲存下來，和俄羅斯的力挺也有關係，畢竟，地下埋著犧牲的蘇軍將士。根據俄德兩國政府的協議，統一的德國必須承擔所有戰爭紀念館的維護責任，任何修改動作，必須得到俄羅斯的同意。
前面三個都是沒拆成的，但第四個大工程，新柏林如願以償成功拆掉了，那就是共和國宮。
共和國宮
看過上期影片的朋友們，應該還記得，霍亨索倫家定居柏林的時候，建了個祖宅柏林宮，腓特烈大帝在這裡出生，歷代德皇在這裡貓冬。
這個柏林宮，二戰的時候也一樣被炸了個稀巴爛。1950年，德國統一社會黨總書記烏布利希認為，這座巴洛克風格的柏林宮不是個好東西。它曾經供奉著國王與皇帝，總能讓人們想起反動的容克貴族、殘酷的書報檢查、四處侵略的普魯士與德意志軍隊，是德國封建主義和軍國主義的象徵。於是，總書記一聲令下，柏林宮的遺址也被徹底剷平。
不過，柏林宮畢竟是和柏林同歲的老傢伙，見證了柏林、普魯士和德國的榮辱興衰，就這麼徹底沒了，的確有點可惜。
於是，拆除後20年，東德決定重建柏林宮，但是他們玩出了新花樣。1973年，在新任總書記昂納克的首肯下，東德政府開始在柏林宮原址上興建一座新的大型建築，作為東德人民議會的召開地點，它的名字相當具有東德的革命特色，叫做共和國宮。
而為了消除德國人的“罪惡記憶”，共和國宮被改變的不只是名字，從裡到外，都與原來的貴族範兒巴洛克風大相徑庭。共和國宮的外形相當現代化，比如特大面積的黃褐色反射玻璃幕牆。共和國宮花了三年就造完了，符合我們心目中德國工程的名聲。
但就是這麼個有象徵意義的大傢伙，統一後的新柏林政府卻看它不順眼。
柏林牆剛剛倒塌，共和國宮就曝出了內部裝潢發現有大量石棉汙染的醜聞，柏林議會藉此決定將其封閉起來，直至所有石棉被清除後再開放。而這一清理就是14年。這效率，簡直是德國工程之恥。
現在，汙染已經沒了，共和國宮理論上可以重新使用了。但新政府終於圖窮匕首見，他們正式將拆除共和國宮，重建柏林宮提上了日程。
官方給出的說法是：共和國宮標誌著東德政權壓抑的政治氛圍、無處不在的秘密警察和受政府鼓勵的告密活動，是德國人的創傷記憶。
這個理由，東柏林人表示無法接受。他們說，隨著兩德的合併，東德為了歷史記憶，東德人的生活習慣、政治活動、甚至生活的地方都發生了鉅變，對於年輕一代東德人來說，已經“沒有地方可以讓他們再回想起自己的童年時代了”，只剩下當年週末可以去玩耍的共和國宮。建築的意義在於它所承載的歷史，共和國宮承載了這麼多東德時期的記憶，因此應當保留下來。
而西柏林人則說，你們記得共和國宮，可我們不記得啊，我們只記得那個貴族範兒的柏林宮，象徵著帝國曾經的輝煌，是德國文化傳承的標誌。
所以這一次，東柏林人的抗議沒用了。2003年，柏林議會決定，拆掉好不容易剛剛改建完的共和國宮，將原址作為公園，並表示當資金足夠後，馬上重建柏林宮。
但是，德國速度再次發威了。拆房子肯定很快，但是他們一拆就是5年。直到2008年才全部拆完。2013年，柏林城重建工程開始。由於這次重建是按德式嚴謹，力圖恢復霍家祖宅原貌的，所以速度慢的和蝸牛爬一樣，到現在還沒造好。
柏林政府大概真的對共和國宮深惡痛覺，連建材都不想留在德國本土上。大約三萬五千噸共和國宮的鋼材被賣給了阿拉伯聯合大公國，用來造哈里法塔。
哈利法塔
在柏林，拆一個房子都這麼艱難，那麼造一個新機場的難度就更可想而知了。
去年，享譽世界的爛尾工程——柏林勃蘭登堡機場，終於投入運營。這個機場本來是兩德統一的面子工程，沒想到規劃了30年，施工了15年，預算的從最早預計的28.3億歐元一步步攀升到65億歐元，最後至少花了80億歐元。
所以，中國網友吐槽，德國工程師大概把時間和經費都花在埋油紙包上了。
而機場遲遲不開放，是因為直到2019年，仍有上萬處安全缺陷。小到消防系統不過關；大到作為一個機場，竟然被發現機場跑道設計過於落後，飛機同時起飛時有碰撞的風險。
在模擬運營的過程中，又發現機場登機口、安檢處、值機櫃臺完全不夠用；旅客設施無法正常運轉，或者無法達標運轉；機場行李系統、電梯系統無法正常工作等等等等。
甚至於，新機場因為被閒置太久，以致於被賓士和大眾聯手租下來，幹起了停車場。
等到好不容易終於能用了，剛一開放就遇上新冠疫情。最近傳來的訊息，機場已經揹負了45億歐元的債務，他們至少需要19億歐元的經濟援助才能維持繼續運營。
而在等待新機場的時候，柏林不得不依賴兩個過時且擁擠的冷戰時代機場：西柏林的泰格爾機場，和曾經的東柏林機場舍內費爾德。
要想富先修路，基建如此拉跨，連個像樣的機場都沒有，也難怪柏林又窮又髒又頹廢了。
當代柏林，是世界上少有的人均收入低於全國平均線的首都。對此，有位柏林市長說，柏林是德國唯一的一座世界城市，窮，但是性感。
為什麼會性感呢？
邏輯是這樣的。柏林既然窮，那麼物價和房租相對也就低了，東西便宜，自然能吸引收入不高的學生和年輕藝術家，他們的湧入讓柏林成為歐洲先鋒文化的試驗場。
柏林現在是歐洲電子樂和派對之都，原先東柏林大量廢棄的建築被利用起來，地下室被改造成酒吧，工廠成了俱樂部，如今柏林最大、最有名的俱樂部Berghain就在原先東德的一座發電廠內。年輕人以嘈雜的音樂、性和不分晝夜的派對來對抗現實世界的荒誕和虛無感。
而隨著新移民越來越多，很多跑堂的只會講英文，搞得柏林人下館子點個菜，說德語都沒人搭理。
那麼，為什麼德國政府不給首都一點政策優待呢？
我們上期影片曾說過，柏林雖然是德國首都，但它是最不像德國的德國城市。如果你不把柏林看成首都，而是看成前東德的一部分，就不會覺得奇怪了。
統一三十後，德國還是兩個國家。我們看一組圖就有很直觀的感受了。
這是2012年居民的可支配收入，東德真的窮啊，就算柏林是首都，也就好那麼一點點。
這是農場的平均面積公頃。東德農業明顯發達。
這是公民持槍數量。東德男兒雖然武德比較高，但他們不愛槍。
這是60歲以上病人流感疫苗接種率。東德人保留了社會主義體制下，人民積極接種疫苗的習慣。
這是兩歲以下嬰幼兒全日制保姆百分率。這代表著什麼呢？當母親有地方可託管孩子的時候，她自己就可以出去工作了。這意味著東德婦女參加工作的比例遠遠高過西德。
所以，無形的國境線是那麼明顯，就像精分的柏林，德國統一三十後，依然是兩個國家。
有個東德作家是這麼說，他們本來以為，兩德的再次統一是兩家公司的合併，一開始像是一次友好的收購。但隨著時間的推移，他們漸漸意識到東德更像是被惡意收購的。
好啦，今天就聊到這裡。喜歡的朋友還懇請您點贊並關注，也歡迎大家在評論區留言討論，我們下期不見不散，祝福大家。
