上回說過了北京八大樓，今天來說說北京八大居。居與堂最大的區別在於只辦宴席，不辦堂會，因此相對規模較小，是一般官員或進京趕考秀才落腳之地。
清末民初號稱北京八大居包括：前門外的福興居、萬興居、同興居、東興居(這四家又稱"四大興”），大柵欄的萬福居、菜市口北半截衚衕的廣和居、西四的同和居、西單的砂鍋居。當年的“八大居”如今僅存砂鍋居和同和居。
砂鍋居
北京有句順口溜：東單西四鼓樓前，五壇八廟頤和園。西四這邊很多好玩的景點，好吃的美食，北京八大居之一的砂鍋居總店就位於西四，砂鍋居是乾隆六年正式開張的，砂鍋居是它的俗稱，以的名字叫和順居。
砂鍋白肉是砂鍋居的鎮店名菜，但從外觀來看，很像東北的酸菜白肉，但還是稍微有點區別的，砂鍋白肉的肉不帶皮，肉片薄如紙。
還有一點不同的是，砂鍋白肉要蘸小料吃，小料是韭菜花和豆腐乳、辣椒油混合，直接拿白肉蘸著吃。
吃起來和東北的酸菜白肉沒什麼區別，個人覺得如果吃過東北正宗的酸菜白肉，那這道砂鍋白肉就沒必要特地去吃了。
砂鍋居的紅燒全家福非常捨得用料，這裡邊一共有九種食材，有鮑魚、海參、蝦仁、乾貝、魚片、筍片等等。
雖然用料非常實在，但有一個小缺點是勾芡太厚了，醬油味幾乎蓋住了所有食材的味道，整體來說，味道對不起這個價格。
九轉大腸也是砂鍋居的一道推薦菜，這道菜也是魯菜裡邊的經典菜品，天合玉的九轉大腸做得非常棒，可以說是無人能及的好吃，砂鍋居的九轉大腸有點偏甜，大腸的香味釋放得恰到好處，嚼起來口感也剛剛好。
對於有強迫症的人來說，這道三不粘真的是道完美到不忍心吃的菜品。
三不粘是指不粘牙、不粘筷子、不粘盤子，現在三不粘做得好的飯館真的不多了，這道菜非常考驗廚師對火候的掌控能力，如果做得不好，成品會汪油、漏糖，表面還會有非常明顯的顆粒感，而且不成形，砂鍋居這個三不粘成品形狀圓潤，表面光滑，堪稱完美。
三不粘的由來有兩個傳說，一種傳說是陸游和唐婉發明的，個人覺得這個說法有點牽強，還有一種靠譜點的說法是乾隆在河南的時候偶然間嚐了這道菜，覺得很不錯，於是給它賜名三不粘。
三不粘入口特別滑嫩綿軟，入口即化，有非常濃厚的雞蛋香氣，牙口不好的老人也能吃，大家去砂鍋居一定要嚐嚐這道菜。
同和居
同和居是北京八大居之首，始建於清朝道光二年，傳說當年三不沾的做法從宮裡流傳出來，是被同和居發揚光大的，魯迅、齊白石、老舍都曾是同和居的常客。
三不粘的做法是將雞蛋黃、綠豆澱粉摻在一起，加糖、桂花一起炒，不能糊鍋，對火候的要求非常高，炒個五分鐘，金黃色的液體就變成固體了，就是這麼神奇，別看五分鐘聽起來時間很短，但這個過程廚師要翻勺近500次。
同和居的三不粘入口不甜，有淡淡的桂花香氣，但略微有點雞蛋的腥氣，這是個小缺點，口感很柔滑細嫩，整體味道還可以。
老北京豆醬其實就是外地朋友口中的肉皮凍，北京人習慣叫它豆醬， 因為熬肉皮凍的時候會往裡邊擱點黃豆、青豆、豆腐乾、火腿腸之類的，老白吃的時候習慣倒點醋，很適合當下酒菜。
同和居有三絕：三不粘、烤饅頭、糟溜魚片。糟溜魚片也是個考驗廚師技藝的菜，講究入口之後糟味和酒味不能蓋過食材本身的味道，既要保持魚肉的滑嫩口感，又要把糟滷味沁到魚肉裡邊。
糟熘魚片最忌諱的是吃到魚刺， 同和居這道菜雖沒有出現大失誤，但吃起來糟味極淡，幾乎嘗不到，不如想象中那麼好吃。
幹炸丸子有兩個基本要求：肉餡不能有水、外皮要酥脆。同和居這個丸子外皮雖然非常酥脆，但裡邊一點味道都沒有，放久了之後外皮變得很硬，裡邊又過嫩，口感非常割裂，這道菜不太推薦大家嘗試。
幹炸筍裡邊汪著很多油，但從賣相來看就不太行，吃起來口感也不太好。
烤饅頭也是同和居比較絕的一個主食，外皮非常脆，細嚼有一絲絲的甜味，裡面有點像發麵餅，非常瓷實，很頂飽的一個主食，沒吃過的可以嚐嚐。
這頓同和居要說有多難吃，有多少大缺點倒也不至於，但值得稱讚和推薦的地方也確實沒有，作為北京八大居之首，實在不應該是這個中規中矩的水平。
北京有很多百年老字號，可以說是歷史留給現代人的一份禮物，讓我們可以在今天透過一道菜瞭解到過去人的生活方式和飲食喜好，但老字號也不能仗著自己的名氣大糊弄食客是不是？該有的堅守還是要有的，現在大家的選擇越來越多，老字號也要考慮一下褪去歷史帶來的光環，拿什麼留住食客？
下回咱們該說說北京的四大順了，這些老字號你們吃過幾家？
