三宅一生(lssey Miyake) ，1935年生於日本廣島，他設計製作出雕塑般的外形，將時尚變成藝術，但他並不想被人們看作是一位藝術家。從1973年，他在巴黎推出第一季系列作品後，他鼓舞著整整一代的設計師和設計專業學生。他挑戰了時尚外形，挑戰了當今時尚領域中功能與美學所扮演的傳統角色，同時，為現代服裝製作注入新的活力。
從一出場就成為 It Bag 的 BAO BAO ISSEY MIYAKE，到造型極簡的一生之水，三宅一生的許多設計都備受追捧。而那些極具分量的名字，也被三宅一生納入了自己的“粉絲群”。
對設計頗為苛刻的喬布斯，生前最愛穿的黑色高領上衣便出自三宅一生之手。在喬布斯看來，那件衣服方便極了，且易於傳達個人風格。
很難想象吧，那些奧黛麗·赫本穿過的剪裁修身的紀梵希衣裙，或許就有三宅一生參與的痕跡。
紀梵希與赫本
“皺褶”(Pleats，Please) 系列
三宅一生1993年開始推出“皺褶”(Pleats，Please) 系列一作品的輕盈和靈活度至今讓其他同行望塵莫及。
如今，這一系列作品的布料，能透過釋放熱震動的超聲波進行裁剪。他不遺餘力地說明他的製作工藝，讓客戶們知道，製作一件服裝是多麼複雜的一件事。
在1993年3月到1997年3月之間，光是“我要褶皺”的品牌線，就售出了68萬件外套，每年約有21萬件其他系列的衣服在全世界售出。他的時裝一直以無結構模式進行設計，擺脫了西方傳統的造型模式，而以深向的反思維進行創意。
1995年褶皺的燈籠裙
解構主義
三宅一生是服裝界的解構主義大師，他在解構上任意揮灑，揉碎，再重組，以“無結構”設計著名，譬如70年代推出的“一塊布”的作品。
他只需要一塊布，然後用這塊簡單的布料做出適合所有人的衣服。“基於這個最簡單的元素（一塊布），我想利用不同的手工藝、織物和技術去探索更多可能性。”
Ellen Van Schylenburch in Issey Miyake Dress, 1986
他認為，身體與布料之間的空間，創造了一種自然的自由空間。三宅一生品牌的作品看似無形，卻疏而不散。正是這種玄奧的東方文化的抒發，賦予了作品以神奇魅力。
Issey Miyake ，一直以無結構模式進行設計，擺脫了西方傳統的造型模式，而以深向的反思維進行創意。
掰開、揉碎，再組合，形成驚人奇突的構造，同時又具有寬泛、雍容的內涵。他將自古代流傳至今的傳統織物，應用了現代科技，結合他個人的哲學思想，創造出獨特而不可思議的織料和服裝，被稱為“面料魔術師"。
1999年，Issey Miyake秀場上的模特全都被一整塊布料連成一體，這是Issey Miyake標誌性的A-POC系列，也是一直被公眾津津樂道的秀場創舉。
在造型上， Issey Miyake 開創了服裝設計上的解構主義設計風格。借鑑東方製衣技術以及包裹纏繞的立體裁剪技術，在結構上任意揮灑，任馬由韁，釋放出無拘無束的創造力。
三宅一生的創新關鍵在於對整個西方設計思想的衝擊與突破。歐洲服裝設計的傳統向來強調感官刺激，追求誇張的人體線條，豐胸束腰凸臀，不注重服裝的功能性。
三宅一生2021春夏
自2020年春夏系列起，由設計師近藤悟史（Satoshi Kondo）接掌Issey Miyake 以來，迴歸本源的想法便在他的設計理念中紮根，傳承與創新的設計手法和驚豔的藝術表演形式讓他在時尚圈受到了極高的關注度。
Issey Miyake 2021春夏時裝秀，設計師近藤悟史以「UPPACK THE COMPACK」（壓縮與拆解）為靈感主題，透過線上影片形式釋出了本季的最新設計作品。
“當事物發生改變時，我們的視角也隨之變化”，這段影片將定格動畫的電影製作技術融入到一場別開生面的時裝秀中，從創造性與整合性的角度上展現了本季的精彩設計與細節。
這次釋出中，三宅一生標誌性褶皺不再是秀場的絕對主角，不同的光滑面料透過捆紮、捲曲、摺疊等處理方式後變得不再一般；裁剪和拼接精妙充滿趣味，色彩在搭配間也顯得生動可愛。
從這場秀也可以看出，新任設計師近藤悟史對創始人三宅一生"一塊布"設計哲學加以延伸的嘗試，不可否認的是，在掌舵Issey Miyake後，他便用高飽和度的解構魔法不斷為品牌注入了更多的年輕活力。
三宅一生在服裝設計中
始終注入一種東方哲學和環保理念
並透過技術和剪裁
創造潮流、引領潮流而不是追隨潮流
