近日，義大利時裝工業家聯合會(Confindustria Moda) 主席 Cirillo Marcolin 向外界公佈了一份資料報告並表示，義大利時裝紡織行業的復甦速度大大超過了此前市場的預期，在今年第四季度結束之時或將迎來更快的復甦。
這份報告資料顯示，義大利時裝紡織行業預計到 2021 年的總收入比 2020 年增長 20.6%，達到 904 億歐元，相較於疫情前的 2019 年銷售額則下降 7.7%。而在2020 年，義大利時裝紡織行業損失了 230 億歐元，佔整體收入的 23.5%。
“所有公司的業務都出現了積極的復甦訊號，但仍然不平衡。我預計復甦速度會在 2023 年之前持續加速，但這仍舊充滿各種不確定性。”Cirillo Marcolin 在電話會議上如是說。
在截至 8 月 31 日的 2021 年前八個月中，義大利時裝紡織產品的出口較 2020 年同期增長了 26.2%，規模達到 427 億歐元。儘管義大利對大多數國家的紡織產品出口一直保持在高達兩位數的地區增長趨勢，但同比疫情前的同期水平依舊減少了 5.1%。
比如在今年，義大利對美國和中國的出口額持續激增，分別比 2020 年增長 46.5% 和 64.6%；而中國香港市場則繼續保持疲軟狀態，出口額僅增長了 19.6%，仍沒有恢復到疫情前的水平。Cirillo Marcolin 指出：“即使我們看到全球市場對義大利製造的紡織產品的需求出現反彈，但我們仍然需要謹慎行事，因為疫情仍在肆虐歐洲。”
義大利紡織產品的的出口額持續增長
在時裝銷售額方面，該數字在截至 9 月 30 日的三個月中，與 2020 年同期相比增長了 18.1%，訂單量則增長了 21.3%。
Cirillo Marcolin 認為，當下的義大利時裝公司依舊面臨重重挑戰。“儘管我們可以暫時將疫情的影響拋在腦後，但全球性的衛生緊急情況還是給時尚產業留下了不可以磨滅的印記。
最重要的影響就是原材料和能源成本的增加導致供應鏈陷入困境，根據 Confindustria Moda 一份有 300 名員工參與的採訪報告顯示，70% 的義大利時裝公司對額外成本和供應混亂表示難以接受，其中 78% 的公司認為這會影響整個義大利時尚產業的復甦程序。
為此，Cirillo Marcolin 與其他同行一同向外界呼籲，規模比以往任何時候都更重要，小而美不再是可持續的，合適的規模化對推進義大利時尚產業的全面復興至關重要。但 Cirillo Marcolin 強調，所謂“規模”並一定指的是資本併購活動，雖然資本併購自疫情發生以來就在義大利時尚供應鏈的上游端不斷上演著，但此時討論的“規模”，更多指的是為時尚公司提供足夠手段以更好地應對未來挑戰並做好準備的合作性活動，比如由國家主導的恢復和復興計劃以及由行業協會組織籌措的資金。Cirillo Marcolin 表示：“我們會向那些正在引領該行業數字化和可持續轉型的專案和倡議提供資金協助，以幫助它們渡過難關為產業帶來更多的新可能性。”
義大利時尚產業內部的合作比以往任何時候都重要
此外，Cirillo Marcolin 還認為義大利的教育系統在培養未來工匠方面做得還不夠，這在一定程度上導致了“義大利製造”面臨勞動力不足的風險。因此協會會請求義大利政府分配資金和支援措施來培訓員工，並減輕義大利時裝公司的資金壓力。
在疫情之後，本身就弊病頗多的義大利時尚產業遭遇了前所未有的巨大挑戰。除了長久以來各自為營的散亂局面之外，緩慢的年輕化轉型程序以及品牌家族成員對於求變求新的抗拒，都讓義大利時尚產業尤其是奢侈品牌始終未能像法國品牌那樣站上奢侈品行業金字塔的頂端。
因此在這種背景下，一直對“義大利製造”有著強烈歸屬感與自豪感的奢侈品牌們，選擇了比以往更為激進的變革方式來應對集體性的危機。從頻繁的人事變動、加快數字化轉型腳步，到持續押注年輕世代消費者和中國市場，義大利的奢侈品牌們正拋棄過往的固有成見，站在同一戰線，以實現“振興義大利時尚產業為己任”的共同目標。
今年，Tod's 集團主席 Diego Della Valle 宣佈任命義大利頂級時尚博主 Chiara Ferragni 為新董事會成員，意在“加強對年輕一代的認識，展開更多圍繞年輕一代的專案。” 一手將 Tod's 由家族生意做成上市公司的 Deigo Della Valle 早在 2018 年就已放權不再擔任 CEO，希望新的董事會能為企業帶來全新機遇。
Chiara Ferragni
此外，Etro、Emilio Pucci 和 Sergio Rossi 相繼被外國資本收購也觸動著義大利本土奢侈品牌的敏感神經。它們正聯合起來，以一種微妙的合作伙伴關係來抗衡虎視眈眈的外圍資本力量。
6 月 22 日，Prada 集團和傑尼亞集團宣佈共同收購義大利高階羊絨製造商 Filati Biagioli Modesto S.p.A. 的多數股權。集團執行長 Gildo Zegna 表示，集團的這些收購動作是為了保護供應商及其獨有的專業領域知識。藉助這些企業，集團可以擴大自己的產品規模，提升自己的競爭優勢包括在女裝領域的地位。同時也可以提振整個義大利的時尚紡織產業，透過資源整合共享以及資金援助，讓十分鬆散的義大利時尚產業參與者走到一起，重新形成能夠與法國抗衡的力量。
Filati Biagioli Modesto S.p.A.
對此 OTB 集團主席 Renzo Rosso 向 WWD 表示他贊同 Ermenegildo Zegna 集團這種收購本土專業紡織品製造商的做法。他說到：“這種策略能夠使集團變得更加穩固並建立專屬於自己的專利技術，從而提高自己的核心競爭力。收購合併的雙方曾經可能是敵人，但現在必須統一戰線站在一起，這是法國人教會我們的東西，因為他們是那麼地團結，即使是在葡萄酒領域也是如此。”
義大利時裝商會主席 Carlo Capasa 認為，義大利品牌的企業家和高管正對深刻改變了的全球市場進行反思，一種從心態根源性的文化轉變正在發生。“過去，互為競爭對手的品牌進行合作往往會被視為一種禁忌，但這種思維已經徹底被扭轉了，因為他們意識到不同品牌之間的合作不僅需要基於商業上的強強聯手，還基於共同的社會意識，如分享和交流創新想法，培訓新一代具有數字化思維的工匠等等，透過這些舉措才能真正地扭轉目前義大利時尚產業的頹勢。”
Renzo Rosso
在這個深刻被疫情改變了的時代中，奢侈品牌之間的競爭焦點已經從產品轉移到規模上面，比如 LVMH 集團就憑藉其寡頭地位來制衡著整個市場，其他品牌集團也只能在其陰影下發展。因此只有透過合作聯手才能在市場獲得打破巨頭壟斷陰影的資本。“大品牌引領著小品牌，並支援產業的生產渠道及其供應商。如果我們保持這樣的態度和發展趨勢，就可能會為義大利的時尚產業帶來一場真正的革命” ，Carlo Capasa 如是說到。
如果回看義大利時尚產業的過去，其實不難理解 Zegna、Prada、Armani 等家族企業為何拒絕非義大利投資者的收購意向，對義大利強烈的歸屬感與自豪感，讓這些老牌奢侈品集團在疫情期間都自覺應當以振興產業為己任。
但正如 Cirillo Marcolin 在接受採訪時所說的是，面對市場越來越多的黑天鵝事件的發生，以及變異毒株 Omicron 可能帶來的新一輪疫情增長，義大利時尚產業的全面復甦仍然具有十分大的不確定性。因此要重現“義大利製造”的往日榮光，整個義大利時尚業仍任重道遠。WWD
撰文 Jason
編輯 Nion
圖片來源 網路
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