掛在懸崖上的山寨
離開塞古古城，沿尼日河繼續東北行，過莫普提去邦賈加拉懸崖山寨，1989年懸崖山崖被聯合國列入世界文化與自然雙重遺產。世界文化與自然雙重遺產很難獲得，不僅西非，在整個非洲也是少有的。
沿路毛驢車
汽車在穿行……
窗外呈現的是尼日河流域衝擊形成的大平原，一片鬱鬱蔥蔥。
塞古至莫普提約400公里車程，公路仍是中國援建，一馬平川，通暢無阻。 路邊，時而森林密佈，時而芳草萋萋。樹裡行間草地深處，間或一座座農舍，間有一片片莊稼，如一幅美麗的田園畫卷。
作者走進大瓜地
當汽車掠過大片大片的西瓜地時，我感到非常好奇，怎麼長出如此大的西瓜？直徑足有半米多呢。經詢問嚮導西西先生，原來那是西瓜的一個種類，專門用來做水桶、水瓢和籮筐用的，還可以放糧食麵粉，名叫“嘎裡巴西”。
路邊有許多兜售水果的人們，只要汽車一停下來，馬上便圍來一群婦女，將各種貨品伸進車窗推銷。
推銷水果的婦女
為了照顧當地生活困難的百姓，很多時候我都會買下，尤其他們見到中國人很熱情。
車行5個多小時，進入一片溼地，大片水域長滿蘆葦，一群群白鷺飛來飛去，很有水鄉之感。
城外水河
透過一條長長的水域河堤，前面出現一個鋸齒形的拱門和一座高高的紀念碑，莫普提市到了。
莫普提市城門
莫普提是馬裡中部的城市，為莫普提大區的首府，坐落於尼日河匯合處的3個小島上，有“馬裡的威尼斯”、“水城”、“漁都”、“千魚之城”等稱號。這個完全被水包圍的城市處在撒哈拉的深處，未免有些神奇，它與荒蕪的大漠形成鮮明的對比，不遠處就是大漠腹地，又是前往懸崖山寨途中的中轉站、跳板，地理位置得天獨厚。
農貿市場
在莫普提，我去交易市場、清真寺、舊城區、小學校踏訪，參加了一場當地人舉行的婚禮。
參加婚禮的人們
我離開婚禮現場，乘漁船暢遊了尼日河。莫普提，留下了美好的記憶......
之後，換乘一輛越野車，我前往多貢地區踏訪邦賈加拉懸崖山寨。 汽車駛出水城莫普提，東行不遠就是沙丘礪石密佈的大漠了。車行半個小時來到多貢古城，街心矗立的高塔顯示出此城的古老和滄桑，尤其是城郊半圓式丘狀石屋更彰顯出它的悠久歷史。多貢古城原是馬裡帝王時代的首都，輝煌已去，只留下殘垣斷壁，一片狼藉。
古城房子
駛離古城，越野車繼續在大漠中前行。路，已完全變成土道，我像坐在搖籃裡一樣晃來晃去，上下顛簸。然而，心中還在回想著“多貢”的字眼:多貢城、多貢族、多貢人、多貢文化...... 又經過一個多小時的奔波，終於進入多貢族地區的邦賈加拉山地。在這裡，山上、山中、山下，皆是多貢族部落，尤其懸崖上的山寨，令人驚奇、驚訝、驚歎！
懸崖山寨前
以上圖為懸崖山寨
只見半山腰的懸崖上，出現了一道一道民居，鑲嵌在石縫中，建在懸崖上，讓人難以想象，那就是多貢部落生活居住的地方。伴隨著時光的流逝，幾個世紀以來，這個民族仍然儲存著固定不變的傳統和習俗。 望著多貢原始部落的懸崖山寨，西西向導介紹到:邦賈加拉山脈橫貫馬裡中部，邦賈加拉巖壁是一道長達150公里、由西南向東北延伸的砂質斷崖，在懸崖峭壁上佈滿猶如蜂窩似的多貢原始部落的住宅。
戲鬧的孩子們
何以在懸崖上建房?這要把歷史倒退到公元14世紀。當時多貢部落的人為了躲避被抓當奴隸，便在此建房，後又為躲避戰亂及敵對伊斯蘭教的同化而定居於此。懸崖是防止外人入侵的天然屏障。在這裡建起房舍、穀倉、祭壇、神殿、集會廳，他們過著與世隔絕的生活。這些建築無論在地質學、考古學和民族學上均有重要價值，故而才被聯合國列入世界文化與自然雙重遺產。
世界遺產委員會的評價是：這些懸崖是大型建築的保護傘，而這些建築正是幾個世紀以來多貢傳統文化的靈魂……
世界雙重遺產，不僅在非洲，在全世界也並不多見。這裡處在撒哈拉腹地，人煙稀少而罕至，又靠近戰亂區，來一趟實屬不易。 在邦賈加拉山脈，我首先深入到桑賈部落踏訪。
頂柴
門前吊棒示意家中無人
整個寨子裡全部是泥土房舍，從窄小的巷子到外門牆、住屋、灶堂、糧倉、廁所等都是泥土結構，最突出的是方形糧倉，隔離地面一米多高，可能是防止糧食受潮和腐爛。起伏的土石路上，不斷看到背木柴的多貢人來來往往。房群中有神廟、集會廳、酋長住地。在當地人的帶領下，我一邊走一邊看，一邊聆聽。有些石頭是不能用腳踩的，因為石下是墳墓，埋葬著他們的祖先，踩下去是一種極不尊重的舉動和表現。寨子的中心地帶有一個圓形凸起的石柱，那是整個部落的祭祀之地，被稱為寨子的肚臍和靈魂，誰都不能接近。
肚臍之地不能接近
每到固定時辰，全部落的人都要來朝聖和祭祠，祈禱平安。在寨子的上部地帶，座落著酋長的住宅。房前有一圈圓石頭，每換一個酋長增加一塊圓石。
酋長宅前的石堆己超過百塊
酋長一直在屋內不出來，靠一條蛇舔身沐浴，蛇死也意味著酋長臨終。酋長是在跨越兩個世紀的人中選出的，多貢人曆法10個月為一年，60年為一個世紀。
出桑賈部落前行不足2公里，我去往第二個踏訪點，即邦賈部落山寨。
村頭
中間經過一個用土石堆成的“八卦陣”，這是多貢部落的歷法，據此決定春種秋收。邦賈部落最醒目的地方是一個穿山洞，洞口前有上百名小學生在這裡，高唱歡迎之歌。
洞口兒童
這些孩子都是多貢人的後代，穿著破爛，很是讓人心疼。我心中不忍拿出隨身幾支鉛筆送給他們，也只是聊表寸心，並不能真正幫助他們什麼。
農田
歸來
繞過邦賈部落的一側山頭，我來到懸崖頂上，向下俯瞰，整個邦賈部落懸浮於峭壁上，那房頂、牆面、道路依稀可現，懸崖下是滔滔而去的河水。太震撼了！這就是鑲嵌在懸崖峭壁上的邦賈部落。
古樹
為從遠處眺望邦賈部落的全貌，好心的司機將車繞道，開到對面的山頭，正面觀看邦賈部落。一幅絕妙的懸崖山寨呈現在面前，那刀砍斧劈的峭壁，那直下萬米的懸崖，那鑲入鑿嵌的屋舍，多像一幅畫卷垂掛在山壁，讓人歎為觀止！難怪，它被評為世界文化自然雙重遺產！真是世界獨一無二、全球無與倫比...... 我踏訪的第三個點為伊樂利部落。
牲口房
作者與寨民交流
忙忙碌碌的山寨人
這次我從邦賈加拉山山腳下，仰望處在懸崖峭壁上的伊樂利房舍。目光從山腳一直移到半山腰，一道道橫切的石縫中蓋滿了房屋，讓人難以置信，那就是多貢人的生存之地。如果說參觀邦賈部落山寨是在山頂和正面看，那麼看伊樂利部落山寨是從山腳向上仰望的。可以這樣說，從上、中、下我都領略了多貢部落縣崖山寨的風采。
寨子房間
在山腳下，我採訪了一位從峭壁上搬下來的伊樂利部落婦女，她正精神矍鑠的舂米，她說：“我家從爺爺的爺爺開始就住在懸崖，他們都逃避了買賣奴隸，生存下來。現在自由了，有個別戶主從山壁上搬下來，但大部分人過慣了山壁洞人的生活不願下來。”
日落西山，峰迴路轉。返途中，邦賈加拉懸崖、邦賈加拉房舍、邦賈加拉山寨，久久交織在腦海中，難忘的一幕幕奇絕畫面將永遠留在我的記憶深處……
邦賈加拉懸崖，文化與自然融合的瑰寶……
古老山寨部落，綻放著古文明璀璨之花……
