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離開伊斯法罕的那個早上，我們終於在早上9點見到了一直沒有露面的嚮導“開心”。
開心是當地一位農場主的兒子，因為他的爸爸種植了一大片開心果，所以我們擅自給他取了“開心”這個外號。
離開伊斯法罕後，開心將帶領我們開啟一段為其兩天的旅程，將依次前往瓦爾扎涅、卡維爾鹽漠深處、最後翻過扎格羅斯山脈，最後抵達亞茲德。像這種包車兩天的行程大約需要150歐一個人（包吃包住）。
離瓦爾扎涅越近，就能看到越來越多這樣的“風塔”，這種看似碉堡的塔在過去是專門用來養殖鴿子的，上面每個密密麻麻的孔就是一個鴿子的窩，而這些鴿子全部都屬於驛站信鴿。
如今人民安居樂業，電話的普及讓鴿子被迫“下崗”，剩下的鴿子塔則被當地人改建為茶館，只需極少的就能到裡面享受一杯正宗的下午茶和一壺水果煙。
但聽“開心”說：這種地方，外國人沒有遊客帶是進不來的。
享受完甜甜的茶，我們繼續前往瓦爾扎涅，這是一個就在沙漠邊緣的綠洲小鎮，幾乎在任何地圖上都找不到它的位置，但令人震驚的是這裡已經有近5000年的文明歷史了。鎮子裡的居民大約14,000名左右，海拔約1500米。這個鎮子和其他沙漠小鎮一樣，氣候乾燥，缺乏雨水，因為晝夜溫差大，這裡的牆通常都很厚。
在距離鎮子不到12公里的地方，有一個名為 Ghoortan Citadel 的千年古堡，這個古堡遭受自然的風化以及古代的戰爭，如今早已變得殘垣破壁。古時候，為了保護城中的百姓，才建起了這一座擁有厚厚城牆的古堡，住在當地的清真寺的主理人告訴我們，他已經好幾年沒看到過中國遊客了，對於我們的到來，十分高興。
古堡裡目前包括他，還住另外三戶人，他們的不捨是為了延續這裡的千年血脈，古堡主要分為上下兩層，下層是來往商隊駱駝暫居的地方，上層為人居住的地方，在古堡的幾個角落裡還有烽火臺與城堡，只是如今都已變成了文物，至於什麼時候會垮塌，誰也無從知曉。
我覺得瓦爾扎涅最神奇，也是最吸引人來的地方，就是在這裡的婦女的頭巾是純白色的，婦女會用純白色的頭巾把自己包裹起來，因為在伊朗，甚至是其他地方的婦女頭巾都是黑色的。所以當我第一眼看到白色的時候，便提起了興趣。
在出發前往沙漠前，“開心”帶我們去了一戶當地的人家家裡，這家的老人在當地可謂是德高望重，主要是因為他會兩項技能：用口哨控制牛打水、以及占卜卦象。每當老人用口技吹起音樂時，牛牛就會往坡上走到老人身旁，而隨著牛的走動，身後的輪盤也被拉動起來，不一會兒，一桶滿滿的水就被提了起來。果然人還是要掌握多項技能才好啊。
繞過村莊門口的那條河，“開心”的車速明顯快了起來，為了讓我們能在沙漠裡待久一點，他直接載著我們往卡維爾鹽漠的腹地走，他說這處沙丘是目前小鎮邊緣最大的。
大約半小時，我們就看到這座沙山，“開心”說很多當地人專程來這邊喝下午茶，就是為了享受風吹過沙丘的聲音。
