“硬麵，爛面，寬湯，緊湯，拌麵；重青（多放蒜葉），免青（不要放蒜葉），重油（多放點油），清淡點（少放油），重面輕澆（面多些，澆頭少點），重澆輕面（澆頭多，面少點），過橋——澆頭不能蓋在麵碗上，要放在另外的一隻盤子裡，吃的時候用筷子搛過來，好像是透過一頂石拱橋才跑到你嘴裡……”
這是在蘇州城生活了一輩子的作家陸文夫，其小說《美食家》中關於蘇州面讓人垂涎欲滴的記錄。
蘇州人愛吃麵也講究面由來已久，種種關於面的“規矩”讓人想起舊時。
那時，對於澆頭或面的多少並不在意，只知道要填飽肚子，但依然要泛著醬香的紅湯、各色澆頭以及細白的龍鬚麵。特別是到了冬日，或許山珍海味也比不上記憶中這碗熱乎乎，剛下好的面。
一碗“講究”的面
傳說中，蘇州人愛吃的奧灶面原是“懊糟面”（即邋遢之意）。
其故事大抵是在清朝同治年間，玉峰山下當爐的店主顏陳氏取南北面食之長，製作出一種面白、湯紅的紅油麵。由於色香味俱佳，深受過往食客喜愛，但受到一些同行的嫉恨，將其紅油麵說成是“懊糟面”（即邋遢之意）。
雖然並不影響營生，但名字實在難聽，直到某一日，店鋪來了位書生，他提議乾脆取“懊糟”諧音，用“奧灶”兩字為招牌，才有瞭如今江南出了名的麵食“奧灶面”。
或許有人會說，煮麵條還不簡單？大火燒開了水，把面投進鍋中煮沸不就好了。
其實哪有這麼容易，如陸文夫在《美食家》中所說的那般，講究的人吃麵條連煮麵的麵湯都有要求，要吃“頭湯麵”才好，這樣
煮出來的面才會清爽滑溜，口感好。 不過，現在的快節奏很難讓人有心力在家中做一碗溢滿了蘇州味道的面，畢竟從湯頭、澆頭到面，每一步都得講究。
這碗“書”州面，是有著246年曆史的老字號乾生元與“蘇幫菜宗師”潘曉敏掌勺的胥城奧灶面藉此攜手開發出一款速食奧灶面，便是要讓食客居家也能輕易嚐到工藝精細的蘇式美食。
即使懶睡也能不急不慢的來一碗“頭湯麵”。
燒開水，按照蘇州人的儀式感，先燙碗，再將奧灶面用雞骨、豬腿骨、螺螄、草魚等搭配十四種中藥材熬煮9小時濃縮而成的湯頭用沸水衝好，加上40秒即可快煮而成熱乎乎的面。
雖說蘇式面本就細，但我們所用的龍鬚麵仍舊比市面上要更細一些，且經過足足六次壓面，爽滑又筋道；澆頭是奧灶面中最經典的燜肉與“爆魚（即燻魚）”，尚未開動就香味撲鼻。
