從喀什沿中巴公路到塔什庫爾乾紅其拉甫邊境口岸，400多公里的路途上，矗立著西崑崙最美麗的公格爾九別峰和慕士塔格峰，其間名列世界最高行列的山峰就有10多座。
當你踏上帕米爾高原時，心一下子就會進入那種奇妙的飛翔狀態，恰克拉克，還有柯爾克孜族村落，便相繼進入你的視野和腦海。
白沙湖，至今演繹著聚沙成山的現代傳奇
恰克拉克又叫白沙湖，水域面積44平方公里，中巴友誼公路從湖邊蜿蜒而過。
一些柯爾克孜族牧民就常年生活在這裡，為進入高原的遊客提供生活服務，成為名副其實的“高原驛站”。
記得我第一次踏上這條山路的時候還是沙石路面，314國道蜿蜒伸向蒼茫的大山和峽谷。
公路像緞帶，從西邊天際垂掛下來，柔軟地躍動著。一片連綿的山巒，一泓晶瑩的湖水彷彿從遙遠天邊飄然而落。大家連忙下車，在湖畔駐足，一邊讚歎，一邊舉起手中的相機問：“這是什麼湖？”朋友告訴我，這就是白沙湖。
我們腳踩深綠石臺，猛吸寒冷清冽的潔淨空氣，感受高原世界的水中仙境。遠處山峰被皚皚白雪覆蓋，近處山巒似乎環抱雪山，白雲相依，如詩如畫。
聽到我們說環湖雪山真漂亮，朋友大笑起來，這哪裡是什麼雪山？那是白沙山，細沙堆起的山包！
白沙山山體表面附著的白沙經過數萬年風化，在高原潔淨的陽光下，閃耀著金屬般的光澤。
金屬質感的白沙山，造就了恰克拉克獨具特質的地貌奇觀。
這種景觀對我來說既陌生又震撼，湖水中倒映的沙山和天空，在我看來猶如夢境中的童話。
這就是我第一次看到的白沙湖，如今已在我腦海中存在了20年。
今天的白沙湖風采依舊，不知醉倒多少人，但要真正領略到它的真面目，還要付出艱辛的努力。
2015年7月，我有幸在布倫口一位朋友的幫助下，從白沙湖最西邊登頂。這座看起來很平坦的沙山，我們用了兩個半小時才到達預定目標，路途非常艱難，但感覺好像在一步步遠離世俗，能有這樣一種體驗，真是不虛此行。
我們經過牧民的草地，繞過幾十條小溪才到達山腳下。在白沙湖的背面，有一個天然的小湖，湖水淺藍，山色豔麗。
越往前走山越高，氣溫越低，陽光從雪峰上折射下來，感受到的不是溫暖，而是襲人的寒氣。
在一個絕妙的轉彎處我們停下來，朋友說，這兒的角度最好，可以一覽白沙湖全景。
真是“煙霞深護萬千重，天上風雲起臥龍”，果然是神仙世界！
就這樣，我們完成了一次仙境之遊。時隔這麼久，留在我心中的白沙湖的記憶，仍像刀刻一般，想忘都難。
進入布倫口，路旁河谷中星星點點的綠讓人眼前一亮，瞬間我們看到了生命的跡象，感受到了生命的存在，這種生命體便是高原的絕境溼地。雖然顯得微不足道，但就是這些零零星星的溼地卻使高原充滿了活力和希望。
太陽剛剛露出山頭，我們就到達了湖畔。站在這個雪山懷抱的白沙湖邊，我竟然無語，這是怎樣的一種幸福！
我有些不相信自己看到的。因為這個地方太乾淨，乾淨得讓我們已經習慣於喧囂和浮躁的眼睛無法適應，我們的眼睛從沒有看到過這樣清淨的物象。但是，當我站在湖邊時，我分明看到了一雙被風沙砥礪的尖銳目光注視著我。
湖岸隆起的一道道山脊，竟然是狂風中長嘯的漫天沙粒鑄就的，而如今靜如處子般地盤亙於白沙湖之濱，無論生長在藍天之下，還是倒映在湖水之中，在我心中永遠都是澄靜之地。
平心而論，如果分解這片風景的所有因素，我更喜歡白沙山的倒影。藍天如洗，白雲悠悠，再加上環湖沙山的波浪起伏，倒映在湖泊的懷抱之中，給靜靜的湖水注入生命的活力，叫人浮想聯翩。
沒有波濤洶湧，也沒有漣漪細紋，卻能呈現白沙山縱橫的骨骼，灰白的肌膚，讓白沙山包裹在水晶宮裡。
直到走出白沙湖，我對它的感性認識依然停留在模糊的印記中，想理順卻極難。
恰克拉克，永遠是我夢境中虛擬的童話
“白沙湖”，實在是給每一個來高原的人上了一課：我心如鏡，才能汲取天地之精華。
大家都知道高原有個白沙湖，但其名是什麼可能卻無人尋根究底，白沙湖就是我夢境中童話般的恰克拉克。
公元7世紀，唐朝玄奘從這裡西去印度等中亞國家，除了對石頭城塔什庫爾幹有過記載外，是否在恰克拉克逗留我們不得而知。
20世紀初，穿越帕米爾高原的瑞典人斯文·赫定，匈牙利人奧里爾·斯坦因，也沒有對恰克拉克有過任何文字記載。玄奘《大唐西域記》，成了斯文·赫定和奧里爾·斯坦因探訪西域文明古蹟的旅行手冊，正是透過玄奘的原始記錄，他們沿著這條險象環生的古絲綢之路，數次翻越蔥嶺，進入塔克拉瑪干大沙漠。斯文·赫定和奧里爾·斯坦因分別發現和盜掘了丹丹烏里克、樓蘭、尼雅等古國文物，並把古國遠逝的秘密封藏進了大英博物館。
生活在帕米爾高原的柯爾克孜族人受生活環境影響，一些遊牧民還居住在氈帳和氈房裡。村落一般都在較平坦的山谷中，村莊周圍有少量耕地，一般牧民只是在冬春季節居住在村落裡，夏秋季依然要帶著氈房到夏牧場居住。
在恰克拉克的那些日子，我的聽覺和視覺好像都出現了問題，因為那個地方太乾淨了，乾淨得讓我們已經習慣於喧鬧和浮躁的身體無法適應。
清晨，陽光靜靜地照在高原大地，羊群在草地上悠閒地走來走去。嫋嫋的炊煙成了白沙湖舞動的生命，一位老阿媽坐在草甸上，專注地繡著一個紅毯。
柯爾克孜族婦女的織毯工藝和刺繡技藝，早在公元7世紀就已經遠近聞名。老阿媽的女兒和孫女坐在她身邊，笑容滿面地看著這個純淨的世界。她們身後的遠方，就是西崑崙的第一高峰公格爾雪山。
遠處牛糞的味道隨風飄來，正在烤饢、洗衣的柯爾克孜族婦女也成了恰克拉克一道亮麗的風景。
我們相機的快門聲和笑聲一樣歡快，像馬奶子的香味彌散在帕米爾高原的上空，浸透在白沙湖之中。
我只能在想象中傾聽雪山頂上雲朵與冰山的耳語。這種安靜讓我感到慌亂，甚至生怕快門聲不小心汙染了白沙湖的潔淨。
恰克拉克是天空、雲朵、山巒、湖水互為一體的地方，夏日是最美麗的，世居在這裡的柯爾克孜族人，祖祖輩輩生活在湖畔。溼地是他們生活的依託，無論是清晨，還是暮靄，人們在這裡品味著綠色給他們帶來的樂趣。
每次來到高原，迎著那撲面而來的清涼之風，望著溼地中溪流的律動，彷彿詩一般的旋律，瞬間讓你心曠神怡。
寒冬的恰克拉克，早早會脫下美麗的外衣開始冬眠，於是春天的希望，夏天的憧憬便凝固在冬季，駐守著這片神奇的土地。若不是身臨其境，我真不敢相信在這個荒涼之中還有如此一景。
每次看到心中這片純淨的湖泊，都有不同的感受，我被這種感覺震撼著，然後懷著高原人一樣的敬畏之心，走過了它的春夏秋冬，來感悟它的靈魂。
柯爾克孜人，葉尼塞河流域走來的高原雄鷹
2000多年前，柯爾克孜族的先民居住在葉尼塞河上游流域，元朝滅亡以後，由於中央集權到不了西北塞外，柯爾克孜族在西域烽煙四起的爭端中處境日漸惡化，陸續遷徙到了帕米爾高原等地。
居住在恰克拉克的柯爾克孜族人，就是那個時候遷徙於此。在聖潔的雪域高原，這些追尋山父水母的子孫們過著與世無爭的生活。
中午時分，我們來到了恰克拉克的一戶牧民祖來汗的家裡，遠遠就看見她在門口用牛糞火烤餅，家裡的親朋好友都在幫忙。
老人家一定要我們留下來。晚上，我們聚在一起，才得知第二天是他家人去世的週年紀念，周圍的牧民都要來參加活動。
第二天，從山區趕來的牧民有300多人，男女老少相聚在一起，在祖來汗家門口的草地上，鋪了幾塊30米長的餐布，上面擺滿了手抓肉、油饢、油炸面塊、油炸果、抓飯、烤餅、酸乳酪、酸奶疙瘩、奶皮子、酥油、酥油餅等。
大家都圍在餐布周圍盤腿而坐，一同進餐。
人們說柯爾克孜族人的氈房有多大，餐布就有多大，以形容其食品之豐盛和待客之熱情。冰山下的盛宴開啟，主人不時地往我手裡塞兩塊肉，讓我攝影吃肉兩不誤。
走進柯爾克孜族牧民家中，首先打動你的是他們的眼神。不含任何矯揉造作的掩飾，沒有任何雜質，坦蕩清澈如陽光下閃耀的白沙湖，毫不戒備的赤裸直白，好似直看進你的內心深處。
第二天下午，我們繼續前行，進入白沙湖的背面。
柯爾克孜族婦女尼亞孜汗正在門口製作花地毯，我耳邊響起了舞動的旋律，眼前出現了一幅幅絢麗的畫卷。這種天籟之音，這種詩情畫意同宗同源，它們都來自大自然。
在這之前，我知道柯爾克孜族的約爾麥克，也就是一種編織技藝，這種編織技藝被列入新疆首批非物質文化遺產。在帕米爾高原已經形成了“男人上山放牧，婦女在家編織”的家庭經濟發展格局。儘管如此，社會上知道約爾麥克的人也很有限。
約爾麥克是以羊毛、駝毛為原料編織的各種物品，約爾麥克的編織在夏秋季節，基本流程工序是先剪羊毛和駝毛，然後捻成毛線，接著染色，最後才編織。
在尼亞孜汗家裡，我們看到了她用兩年時間親手製作的傳統服飾約爾麥克，色澤鮮豔無比。這件服飾是柯爾克孜族女子結婚時穿的，上面的扣子都是當姑娘時喜歡什麼樣的飾品，就把什麼樣的飾品縫到上面，這後面是用蠶絲一針一線縫起來的。
這個帽子裡面是用白布一層一層纏的，總共有100多層，一層有一層的意思，祝福新人婚後美滿，早生貴子，也會被女孩子一輩子珍藏。在帕米爾高原冬季漫長沒有色彩的日子裡，這些如同鮮花一樣燦爛的色調，豐富和裝扮了柯爾克孜族人的生活。
柯爾克孜族人對白色一往情深，因為白色能引起對月亮、麵粉、棉花、乳汁等一切美好事物的豐富聯想，也有純潔真誠的寓意。
自然界中的每一種色彩，都被柯爾克孜族人賦予了深刻的寓意。
柯爾克孜族這個古老的遊牧民族，對先民的文化有一種與生俱來的尊重，如同他們千年來傳唱的《瑪納斯》一樣。正如柯爾克孜族的男子漢們熱愛庫姆孜，在庫姆孜的琴聲裡騎著馬兒徜徉在高原草場那樣，約爾麥克是柯爾克孜族女性們熱愛生活的最好體現。
柯爾克孜族人生活在海拔3 000米以上的高原，過著逐水草而居的遊牧生活，生存環境的艱苦，與他們善良淳樸的個性形成鮮明的對比，折射出遊牧民族千百年來堅持的精神。帕米爾高原的風沙和荒涼，也塑造了柯爾克孜族人彪悍冷峻的性格。
帕米爾的旅行，在我體內埋下一顆聖潔的、清冽的種子，我一定還會再來。
