沒有美食和美景相伴，旅途和人生都難稱完滿，有機會的話，最好不要錯過。在“逛吃貴州”的青綠山水、尋常巷陌，有一個看得見、遇得到、聞得著、吃得上的貴州等你來。
看到眼饞處，便是出發時。
春節期間，在母親家吃了好幾頓飯，女兒愛吃油炸小茨菇，所以每次都備得有，色作金黃，食之香脆莫名，確實是一道頗有特色的小菜。
茨菇跟魔芋一樣，同屬天南星科本草植物，《本草綱目》有載，不過寫法稍異，寫作“慈菇”，謂又名“藉姑、水萍、河鳧茈、白地慄。苗名剪刀草、箭搭草。苦、甘、微寒、無毒。產後血悶、胞衣不下、石淋”。
我有幾個朋友愛在朋友圈內談茨菇，一位是炒辣子雞的文青李兄，他寫到：“茨菇。生於田間水邊，根近球形，莖幹挺立，葉如剪戟，花色清白，精巧玲瓏，頗有風致。秋日初霜後，莖葉衰黃，而球根膨大熟透，正是採收時。茨菇富含澱粉，但其澱粉顆粒不及土豆細膩，咀嚼起來略有沙感，味微苦而清甜；其性涼，可消熱涼血散瘡結。茨菇炒肉，放油辣椒，味甚好。汪曾祺小時家鄉遭水災，眾作物產量銳減，唯茨菇豐收勝以往，因此吃了太多，吃傷了。直言難吃。二十年後漂泊他鄉，懷念家鄉美食，茨菇免談。但他的老師沈從文，大讚茨菇有‘格’，喜食茨菇炒肉。我也喜歡，哈哈哈哈。”
茨菇炒肉
他老弟講到的兩個典故，值得稍為介紹。汪曾祺先生在《故鄉的食物》一文中說——
我小時候對茨菇實在沒有好感。這東西有一種苦味。民國二十年，我們家鄉鬧大水，各種作物減產，只有茨菇卻豐收。那一年我吃了很多茨菇，而且是不去茨菇的嘴子的，真難吃。
我十九歲離鄉，輾轉漂流，三四十年沒有吃到茨菇，並不想。前好幾年，春節後數日，我到沈從文老師家去拜年，他留我吃飯，師母張兆和炒了一盤茨菇肉片。沈先生吃了兩片茨菇，說：“這個好！‘格’比土豆高。”我承認他這話。吃菜講究“格”的高低，這種語言正是沈老師的語言。他是對什麼事物都講“格”的，包括對於茨菇、土豆。
……
北方人不識茨菇。我買茨菇，總要有人問我：“這是什麼？”——“茨菇。”——“茨菇是什麼？”這可不好回答。
北京的茨菇賣得很貴，價錢和“洞子貨”（溫室所產）的西紅柿、野雞脖韭菜差不多。
我很想喝一碗鹹菜茨菇湯。
我想念家鄉的雪。
真是好文字。甚至因為這個，還生髮出一段好玩的事情來，庚子季夏，居然有機會到高郵出差，參加一個跟汪先生“百年誕辰”有關的紀念活動，愛祺人，讀祺文，品祺菜，且得以結識先生長子汪朗老師。到了年底，我供職的貴陽孔學堂文化傳播中心舉辦“百年汪曾祺”系列活動，再度與汪朗老師相聚。期間，我們特地安排了一次晚宴，隆重地取名為“汪氏家宴”。
高郵作家王樹興是個有心人，他不僅在本地打造“祺菜”，也即“汪曾祺菜”，有模有樣、有滋有味地還原汪先生在文章中提到的美食，既有高郵風味，也有汪氏獨創的一些家常菜，我吃過便不能忘，所以跟他商量，特意自高郵帶來一些原材料，由他指導廚師烹製，在晚宴中呈現。其中，有蒲包肉、雙黃鹹鴨蛋、金絲魚片、乾貝煮乾絲、汪豆腐以及上面提到的鹹菜茨菇湯等。
鹹菜茨菇湯
我多了個心眼，叫酒店炸了一碟小茨菇，跟鹹菜茨菇湯挨在一起，讓汪曾祺先生的子女和來賓們對比著品嚐一下。要知道，這種只有花生米大小的小茨菇，差不多是貴州獨有的品類，跟東南一帶所食的大茨菇不大一樣，似乎香氣還要更勝一籌。用沈先生的話來說，“格”要高些。
末了，最近讀到陳昌言纂修的《水城廳採訪冊》，為清光緒時的抄本，凡十卷，一九六六年貴州省圖書館據上海圖書館鈔本複製油印本。卷之四“食貨門”之“物產”也講到茨菇，其文曰：“慈菰，同治二年，遍生野田中，日可掘三二升，饑民賴以活，其名曰慈，洵不誣也”。
正好可以印證汪先生文章講到的茨菇可救荒，確是各地都曾有過的真實故事。
撰文：周之江
