唐代的時候，喝茶確實需要加鹽。《茶經·五之煮》裡記載：“其沸如魚目，微有聲，為一沸。緣邊如湧泉連珠，為二沸。騰波鼓浪，為三沸。已上水老，不可食也。初沸，則水合量調之以鹽味，謂棄其啜餘。”
由此可見，這鹽不僅要加，而且還很講究時機。要在水第一次沸騰之時，把鹺簋中的鹽花加進去。後面陸羽還補充了一句，意思是加鹽的量也要控制好。加得太多，也會奪了茶味。
鹽單是鹹味麼？
茶中加鹽，倒不是古人的任性之舉。細細分析，其中確實有合理性。很多人認為，鹽的作用就是使食物變鹹。其實，遠遠沒有這麼簡單。首先，鹽對於提鮮有著神奇的功效。我們生活中，大致都有這樣的經驗。當肉與鹽一起烹調時，便產生了一種類似於味精的味道。因為燒肉時，蛋白質被分解為氨基酸。
氨基酸與鹽裡面的鈉離子相互作用，就生成了味精的主要成分穀氨酸鈉。而茶中，也含有豐富的氨基酸。茶中加鹽，便會發生上述的化學反應了。喝茶，你放鹽了嗎？同時，鹽還是一種消化酶的啟用劑。比如我們吃饅頭，幹嚼的話要過一會兒才能吃出甜味。可是如果你吃上一口鹹菜再嚼饅頭，甜味很快就出來了。這也就是為什麼，很多人覺得饅頭和榨菜算是絕配。
其實在做西紅柿炒雞蛋時，鹽的重要性甚至大過於糖。這道菜雖然是酸甜口，但是鹽卻起了非常關鍵的作用。即使放再多的糖，最後起鍋時也要點上些鹽調味。因此，民間也才有了“無鹽不甜”的說法。臺灣地區吃楊桃、芭樂等水果時要沾鹽，也是這個道理了。
什麼茶能加鹽？
唐代製茶工藝不甚成熟，茶湯中苦澀度較高。這樣一來，鹽就成了茶不可或缺的伴侶。像黑茶，茶湯比較厚重，且新茶苦澀度較高。喝這種茶時，鹽就有了用武之地。以小編個人的經驗，飲用六堡或茯磚時適當加鹽，茶湯會給人一種驚豔的感覺。泡茶與做法，其實很多地方相似。
